Отправлено: 03.12.12 12:51. Заголовок: Иордания. По следам Индианы Джонса

Иордания. Путешествие в Розовый город или… по следам Индианы Джонса



Есть город в горах, и звучит он, как девушки имя…
Загадок он полон, как юной девицы душа.
Искали сокровища в нем, но напрасно старались,
И нет там каменьев, и золота нет ни гроша…

 Отправлено: 03.12.12 12:54. Заголовок: Иордания… красивейша..

Иордания… красивейшая страна с безграничными пустынями, где до сих пор скитаются бедуины. Это страна, где горы на севере покрыты зелёными лесами, где течёт река Иордан и земля плодородна летом и зимой. Археологи и историки называют Иорданию страной руин великих империй. Она граничит с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Палестинской автономией и Израилем, разделяя с последним береговые линии Мёртвого и Красного морей. В дни, когда не было песчаной бури, можно было увидеть Иорданский берег прямо из номера отеля. Жаль, что нам выпал только один такой день.

Много чудес можно увидеть в этой стране, и мы поехали за одним из них. Это Петра - таинственный город-призрак, история которого насчитывает, по меньшей мере, четыре тысячи лет, и которого не было на картах более десяти веков.

Из Египта на территорию Иордании можно попасть двумя способами. Первый и самый доступный – это по воде на пароме, лучше с организованной группой туристов. Второй способ более экзотический, это по суше, с переходом через Израильскую границу. Мы не стали мудрить, и просто взяли экскурсию.
От Табы до порта города Нувейба чуть более 50 км. Нувейба - это даже скорее не город, а название участка побережья длиной около 30 км, на котором расположены небольшие населенные пункты. Местного населения там не много, около 15 тысяч человек. Есть немногочисленные отели, отстоящие друг от друга на значительном расстоянии. Но нам там не понравилось, как-то мрачно и грязно. Порт Нувейба, который никогда не был особенно загруженным, как правило, используется пассажирскими паромами, отправляющимися в Саудовскую Аравию и Иорданию.
Вот и мы, не успев даже вздремнуть в автобусе, уже движемся к пограничному пункту в порту Нувейбы. Совсем раннее утро и от того достаточно прохладно, но после израильских холодов, это уже становится нормой… Хотя порт и небольшой, но кое-где стоят сторожевые военные катера, снять которые нам не позволили. Паром, представляет собой большой корабль, способный взять на свой борт не одну сотню пассажиров, а так же автомобильную технику, впрочем, которую наш паром – не брал.



Верхняя пассажирская палуба полностью закрыта, так что выйти и полюбоваться красотами плавания без грязных стекол, увы, не получилось. А жаль, виды были достаточно живописны. Здесь же, на пароме во время плавания, пассажиры проходили паспортный контроль, что оказалось очень удобным способом экономии времени. Время в пути 1,5 часа. Паром оборудован необходимыми удобствами, но легкое запущение присутствует.
Портовый города Акаба в Иордании встретил нас пронизывающим ветром и слепящим солнцем. С берега были видны отели израильского Эйлата и отели египетской Табы.

 Отправлено: 21.12.12 11:36. Заголовок: Наш паром причали..

Наш паром причалил в порту Акаба – это знаменитые морские ворота Иордании.



После песков и скал бесконечной пустыни. это окно на море воспринимается как глоток свежего воздуха после горячего ветра. Песчаные пляжи и коралловые рифы Акабы славятся как самые экологически чистые области Красного моря на всем его побережье. Туристический бизнес развивается в Иордании семимильными шагами, и правительство прикладывает много усилий для сохранения этих благословенных мест в приличном состоянии.
Акаба является единственным Иорданским курортным городком на Красном море. «Приезжающие сюда туристы могут круглый год загорать на песчаных пляжах и купаются в теплых водах Акабского залива»- говорится в путеводителе по Иордании. Врут! На самом деле можно запросто попасть в период песчаных бурь или оказаться заложниками холодной погоды, что собственно с нами и произошло. И хотя светило чудесное солнце нас быстро взбодрил пронизывающий холодный ветер.
Независимо от погоды, в распоряжении туристов 27 км побережья, усеянного гостиницами, ресторанами и магазинами. В городской черте пляжи платные, поэтому многие туристы отдыхают за городом.
Хорошо развита здесь и индустрия развлечений. Акаба является городом, более свободным от религиозного исламского влияния, нежели другие города Иордании , а посему женщины могут позволить себе некоторые вольности в одежде.
Акаба - свободная таможенная зона. Это означает, что даже в суровых условиях Хашимитского королевства в обычных супермаркетах можно обнаружить полный ассортимент разнообразных напитков по ценам duty free.



Первые поселения здесь существовали уже 5500 лет назад. Во времена распространением ислама для облегчения пути паломников сквозь скалы был пробит проход, который назвали "акабат Айла". Позже здесь появился новый город. Кому только он не принадлежал за свою многовековую историю. Когда-то под именем Аила (Aila), входил в состав Римской империи. Затем был во владении византийцев, крестоносцев и входил в Османскую империю и арабский халифат. Акаба была важнейшим городом, через который паломники совершали паломничество в Мекку на поклонение священной Каабе.
С 1841 года город стал владением Египта. Затем он принадлежала то туркам, то бедуинам. После образования нового государства Израиль, Акаба стала развиваться как самостоятельный морской порт. В принципе, этот город, похож на многие другие арабские города. Однако нас сильно поразило состояние улиц. Те, кто посещал арабские страны, хорошо знает, что чистоту на улицах встретить крайне сложно. Территория отелей не в счет – это бизнес территория. В Акабе же все улицы были идеально чисты, а найти место , куда можно пристроить мусор, не представляет сложности.
Было жалко, что тут мы находились только проездом. Нас поджидал автобус и дорога через пустыню в город-призрак Петру.

 Отправлено: 25.12.12 14:07. Заголовок: Дорога из Акабы до л..

Дорога из Акабы до легендарной Петры заняла не более 2-х часов времени с учетом остановок. Сопровождал нашу поездку приятный молодой человек с неплохим русским языком, умеренным чувством юмора и громким именем, Амир Зидан. Его семья, палестинские беженцы, уже некоторое время проживают в Иордании.
Амир – в переводе означает царь или правитель, однако ему это громкое имя не нравилось, и он просил называть себя… Амер. Чтобы собрать группу своих туристов гиды используют различные уловки. В Израиле нас просили надевать желтые кепки от туроператора, а гид ходила с высоко поднятым зонтом, в Таиланде нам наклеивали на одежду цветные стикеры. Амер одарил нас бейджиками со своим номером телефона, быстро окрестил нас Хамерами и собирал всех громким криком из серии « Ау, дорогие мои Хамеры, все подходим ко мне!»

Пока ехали в автобусе, мы получили краткий курс иорданской истории. Узнали что это Хашимитское Королевство ((араб. المملكة الأردنية الهاشمية‎‎, аль-Мамля́ка аль-Урдуни́я аль-Хашими́я) или Иорда́ния (араб. الأردن‎‎, Аль-Урдун) — арабское государство на Ближнем Востоке.) –Википедия.

90% территории - пустыня, 95% - арабы, из которых родом из Палестины 55%. Государственный язык – арабский, гос. устройство – конституционная монархия. О своем короле Амен рассказывал много и с большим уважением.

Ещё мы узнали, что Амер учился в Харькове. А так же получили небольшой экскурс в геологию страны. На стоянке он раскапывал песок в пустыне и находил для нас гладко отполированную гальку, как доказательство того, что тут раньше было море.



Трасса, по которой мы ехали, была очень оживленной. В обе стороны интенсивно двигались фуры и грузовики.



Городов не было, но небольшие поселки встречались часто. Население в основном попадалось мужское. Ну и правильно, незачем женщинам по улицам болтаться без дела!

Песчаная пустыня сменялась каменной и в лучах восходящего солнца эти розовые горы иногда казались миражом или марсианским пейзажем. В какой-то момент горы поменяли свой цвет, стали как будто бы ниже, но на вершинах кое-где появился снег. Просто мы забрались на высоту более 1000 м над уровнем моря. И тут за селениями мы увидели скалы. Это был каньон, который и был прибежищем знаменитой Петры.



При въезде в город мы столкнулись с сильной загруженностью дорог. Это было как-то неожиданно. И ещё стало понятно, что древний город оброс современными улочками, магазинами, банками, гостиницами… короче говоря, всеми атрибутами, сопровождающими шедевр туристической индустрии.

 Отправлено: 20.01.13 18:52. Заголовок: Вот мы и добрались д..

Вот мы и добрались до таинственной Петры, столицы набатейских арабов. Набатеи впервые были упомянуты (7 в. до н.э.) в надписях на глиняных табличках с клинописными текстами, хранившимися в Библиотеке Ашшурбанипала (после имени короля Таиланда запомнить будет не сложно ). Это крупнейшая сохранившаяся библиотека древнего мира и вообще древнейшая из всех известных библиотек . Наивысший расцвет набатейского царства приходится на время с 4 в. до н.э. по 2 в. н.э. Множество племен заселяло когда-то нашу планету, множество племен здравствует и поныне, но признаюсь честно, про набатеев я услышала впервые. Возможно, ещё и поэтому история их развития и почти полного исчезновения показалась мне необычайно удивительной.
Сведения о Набатейском государстве дошли до нас через труды Диодора, Страбона и Иосифа Флавия, упоминается Набатея и в древнекитайских источниках о Великом Шёлковом Пути. У ранних набатеев правил языческий культ. Главными божествами их пантеона были Душара (мужская линия) и его женская параллель Аллат, мать всех богов. Во времена римского господства Аллат отождествлялась с Афиной, Венерой, Душара — с Зевсом и Дионисом. А позднегреческое повествование Епифания, епископа Кипрского, проводит аналогию рождества Христова и Душары, празднующихся в один и тот же день.
Но все эти отожествления были позже, а изначально кочевой народ занимался привычным по тем временам делом, т.е. войной. Надо отдать им должное, это у них получалось. Будущее Набатейское государство охватило центральную и южную части современной Иордании, южную и юго-восточную часть Израиля (Аравийская впадина), центральный и южный Негев, вплотную прилегавший к Иудейскому царству. Племя кочевников набатеев подчинило своему влиянию изрезанную ущельями долину между Акабой и Мертвым морем на восточной стороне Вади эль-Араба в Иордании.



Тут был основан древний город Села(позднее Петра), на месте, где согласно Библии, Моисей ударил посохом по скале и открыл источник. Во II в. до н.э. Петра стала столицей Набатейского царства, а с 106 г. уже нашей эры вошла в состав римской провинции Аравия. В VII в. город захвачен арабами, позднее – крестоносцами, к XII в. Петра прекратила своё существование. Однако она не исчезла бесследно, как и не исчез древний народ. Но об этом позже.
Древние развалины Петры запрятаны глубоко в песчаных горах неподалеку от города Вади-Муса (Долина Моисея). Путь от Вади-Муса до сердца Петры длинный и разнообразный. И начинается он с вымощенной дороги, которая проходит между гор. Изначально Петра создавалась как некрополь, вырубленный в скалах, в непроезжем месте, на высоте 900 метров над уровнем моря. На дороге к Петре чаще всего можно увидеть огромные блоки. Историки полагают, что все они символизируют бога Душара.



Здесь же путешественник впервые встречается с таинственными пещерами высоко в горах. Ученые считают, что это гробницы. На то, что здесь мог быть захоронен человек, указывает лестница над входом в гробницу. Древние верили, что по этой лестнице душа поднимается на небо.



Постепенно открытая мощеная дорога превращается в извилистый проход в каньоне Сик. Возможно, что этот вход раньше охранялся вооруженной охраной. По крайней мере, сейчас, можно попасть на театрализованный марш, стражников Петры.



Со временем Петра стала узловым пунктом караванных путей между Персидским заливом и Красным морем, а так же столицей. Где-то во II веке до н.э. набатеи заканчивают свой кочевой образ жизни и начинают трудиться уже в других областях. Большинство жителей царства становились торговцами. А ещё они устанавливают тотальный контроль над движением товаров по их территории, взимают пошлину за провоз и единолично назначают цены. Часто, чтобы не связываться с этими "таможенниками", заезжие продавцы просто сдавали товары набатеям по ценам, кои им были указаны. Торговая жилка всегда была присуща арабским народам, и уж тем более нельзя упускать людные места. Как и тогда, сегодня, на самом входе в каньон Сик, нас ожидали пестрые лавочки местных торговцев. Однако снимать на камеру, нам там не позволили, исключительно фото.



На входе в каньон туристов поджидают многочисленные повозки, запряженные лошадьми или осликами. Однако мы решили путешествовать пешком!

 Отправлено: 28.01.13 16:33. Заголовок: Двигаясь по каньону ..

Двигаясь по каньону Сик, к сердцу загадочной Петры, мы проделали тот же путь, который проделал первый европеец, швейцарский путешественник и исследователь Иоганн Людвиг Буркхардт в 1812 году.

Легенды о затерянном среди скал и песков розовом городе, хранившем несметные богатства, давно будоражили воображение путешественников, ученых и просто искателей кладов. Однако найти Петру не удавалось ещё и потому, что эти земли в Средние века контролировали свирепые бедуинские племена. Самое интересное, что ближневосточный Эльдорадо не очень интересовал ученого и в эти края он попал в связи со своей экспедицией в Сирии и Египте.
В конце августа 1812 г. путешественник оказался недалеко от предполагаемого места расположения Петры. Поскольку он прекрасно говорил по-арабски, был одет, как кочевник, и вообще выдавал себя за мусульманина Ибрагима ибн Абдаллу, ему не составило особого труда упросить местных арабов отвести его на могилу пророка Аарона, брата Моисея . По преданию он был погребен на вершине одной из горных вершин.
К удивлению Буркхардта, один из бедуинов повел его в горы. Издали они казались совершенно непреодолимыми, но при подходе к ним в одной из скал внезапно обнаружился узкий проход в глубокое ущелье - Сик.
После непродолжительной прогулки по дну извилистого каньона взору изумленного швейцарца открылись грандиозные развалины мертвого города, в которых он опознал Петру - потерянную столицу набатеев. От этого открытия он пришел в такой восторг, что чуть было, не выдал себя. Но дело было сделано, Буркхардт оказался первым европейцем за последние шестьсот лет, который увидел это чудо света.

Вот и мы двинулись неспешным шагом, к сердцу Петры. Дорога всё время убегала вниз, как бы подгоняя нас…давайте быстрей, давайте быстрей. А так не хотелось торопиться… Ущелье, по которому мы двигались, то ссужалось буквально до 3-х метров, то немного расширялось. На всем протяжении пути нас обступали горы, то розовые, то желтые, то полосатые, высотой около 100 метров и от них невозможно было оторвать глаз. Местами из них торчали, порою совсем засохшие, скелеты инжировых деревьев. Но некоторые ещё пытались жить несколькими зелеными ветками. Говорят, что они даже приносят плоды. Удивляла хорошо сохранившаяся, местами вымощенная, древняя мостовая. По ней с гиканьем проносились повозки, запряженные лошадьми и управляемые колоритными арабами. Много интересного мы узнали и увидели по дороге, но об этом я расскажу позже.

Сейчас давайте просто прогуляемся по древнему ущелью.

 Отправлено: 01.02.13 16:01. Заголовок: Вот и пришел момент ..

Вот и пришел момент рассказать про набатеев немного подробнее.
Вот, что удалось почерпнуть из различных источников об их жизни и развитии.
«Жизнь ранних набатеев была традиционной для кочевых племен того времени. В основном война с соседями и скотоводство, а позднее торговля. Мужчины, на дрессированных верблюдах транспортировали ценнейший, по тем временам, товар – благовония, пряности, наркотики, шелка, драгоценные металлы. Товар нужно было перевезти из Персидского залива и Йемена, через Аравийскую пустыню в Дамаск и Газу. Оставляя на своих не менее мужественных женщин все остальные заботы, они осваивают новые территории, охраняют и развивают караванные пути, изучают языки, осваивают искусство дипломатии и строят свое независимое государство.
Со временем Набатейское царство охватит центральную и южную части современной Иордании, южную и юго-восточную часть Израиля (Аравийская впадина), центральный и южный Негев, вплотную прилегавший к Иудейскому царству.



Набатеи прекрасно осваивают ирригационную науку. Сооружая в пустыне хранилища для дождевой воды, маскируя их от постороннего глаза, они монопольно овладели торговым путем.
Во 2-ом веке до н.э. в истории набатеев происходит мощный скачок, более похожий на переворот. Набатейцы не дали себя завоевать греко-македонцам, но культурной мощи эллинизма противостоять не смогли, да, пожалуй, и не хотели.
В течение столетия кочевой народ умудряется осесть на вышеописанной территории, т.е. становится домоседом. В это время возводятся уникальные архитектурные шедевры. Ирригационный опыт совершенствуется до гениальности. Аравийская пустыня цвела садами только при набатеях, на удивление самим римлянам. Оставаясь верными своей профессии, придав ей новый статус, набатеи сами назначают цены, взымают пошлину. Делают своей столицей Петру, расположенную на пересечении трех главных торговых путей, где и хранят, по преданию, несметные богатства.
Разговаривая на проарабском языке, набатеи, создают письменность на арамейском, которая позже сильно повлияет на арабскую. Набатейская письменность распространится от Атлантического побережья северной Африки до Индонезии, продолжит развитие и сохранится до наших дней. Набатейская письменность надолго переживет Набатейское царство. Сами набатеи к концу царства переходят на греческий язык.
Харизматических шейхов сменяют цари, а набатейская верхушка роднится с иудейской. Мать царя Ирода – набатейская царица-сестра.»
Где-то в 80 г. до н.э. набатеи выстраивают свой главный архитектурный шедевр – мавзолей Эль-Хазне. И в Греции, и в Римской Империи было построено немало фундаментальных и помпезных зданий, однако то, что совершил этот кочевой в недавнем прошлом народ, достойно особого внимания. То, на что другие народы тратили несколько веков, тут освоили за несколько сотен лет. К сожалению, мы не смогли сделать настоящий фильм об этом строительстве (нет должного профессионализма и технических возможностей реализации подобного проекта). Однако побродив по бескрайним просторам интернета, удалось найти интересный фильм об этом. Так как он достаточно большой, мы разбили его на несколько частей и немного подсократили материал. Уверена, что людям любознательным, будет интересно окунуться в эту тему.

 Отправлено: 10.02.13 17:16. Заголовок: Про особенности пост..

Про особенности постройки столь необычного здания, как Эль-Хазне, мы теперь знаем. Становится понятным, для чего были вырублены в скалах множество лестниц, внезапно обрывающихся. По ним передвигались строители, возводя тот или иной объект.



Но невольно задаешься вопросом, а как возможно организовать столь глобальное строительство в условиях абсолютно безжизненной пустыни. Когда мы ехали из Акабы в Петру, то практически везде нас сопровождал камень и песок. То, что при современном развитии науки и техники возможно выращивание овощей и фруктов в пустыне – это понятно, хотя меня эти достижения до сих пор поражают. Но как люди, более 20-ти веков тому назад смогли обеспечить водой и продуктами строительство столь грандиозного проекта? Более того, они воздвигли целый город, население которого в период расцвета составляло около 50 тыс. человек. При этом набатеи не использовали труд рабов. Над строительством города трудились вольнонаемные рабочие.
Делая первые шаги по земле Петры меня поразили несколько вещей.
Первое – это сам каньон. Уж больно красиво размыли наводнения эти породы. Иногда он сужался буквально до 3-х метров и потоки туристов с трудом расходились в этих местах, а потом…хоть поперек пляши!



Второе – это мостовая. Она достаточно хорошо сохранилась во многих местах. Похоже, набатеи заботились о беспрепятственности своих передвижений. При всей неспешности тогдашней жизни, им было важно, чтобы груженые повозки или верблюды могли быстро добраться до центра Петры, не увязая в песках и не мешая глину после дождей.



Третье – это система водоснабжения. По всему каньону проходят выдолбленные в камне желоба для сбора дождевой воды. Иногда их можно увидеть в два или три яруса. В основном желоба проходят внизу скалы, но бывали и по центру, и по верху отвесных стен каньона. Сейчас в местах сбора воды можно увидеть растущий камыш.



Даже то, что мы можем видеть сейчас, красноречиво говорит о гениальности изобретательного народа.

 Отправлено: 20.02.13 16:20. Заголовок: Наш путь от централь..

Наш путь от центрального входа в каньон Сик до Эль-Хазне хоть и показался нам не малым, на самом деле был лишь десятой частью от протяженности главной туристической тропы. Сам Мавзолей оказался не конечной точкой экскурсии, а фактически – начальной. Издревле считалось, что именно от Мавзолея Эль-Хазне и начинается Петра. Дорога в каньоне уводила нас куда-то вниз, где буквально через сотню метров перед нами раскинулась большая городская площадь.



Сейчас ее прочно оккупировали потомки набатеев. Они продавали множество сувениров довольно грубого вида. Это были какие-то поделки из местного камня, металлическая посуда с претензией на старину, но естественно сегодняшнего производства, самотканые коврики и конечно магнитики на холодильник. Тут же бедуины предлагали услуги по транспортировке вашего тела по ущелью, хотите на ослике, хотите на верблюде. На запряженных лошадьми тележках вниз по ущелью уже не везли.
Всю площадь окружали высокие скалы, в которых повсюду были выбиты множество гробниц. Тут же мы увидели и древний античный театр, способный вместить в себя около 3-х тысяч человек.



Наш гид задал нам вопрос: « А как вы считаете, Петра это город мертвых или живых?» О, какие бурные дискуссии тут же начались в группе. Большинство почему-то пришло к выводу, что это город мёртвых. В интернете так же часто можно прочитать – Петра, город мёртвых. Конечно, многочисленные вырезанные в скалах гробницы с роскошными фасадами заставляют думать, что весь город представляет собой огромный некрополь. Впрочем, есть доля справедливости в представлении о Петре как о городе мертвых, хотя и совсем в другом смысле. Как и многие другие народы древности, набатеи придавали огромное значение пребыванию человека в загробном мире, и, собирая умершего в мир иной, не забывали положить в гробницу продукты, одежду, оружие и различные украшения. Гробницы здесь строили так основательно и с таким размахом, что в итоге они на столетия пережили самих обитателей города и, судя по всему, будут стоять здесь еще очень долго. О том, что стало с телами погребенных – узнать не удалось, но сегодня все гробницы пусты. Более того, когда Петру заново открыл Буркхардт, эти гробницы очень активно использовали для постоянного жилья. Во многих из них мы можем увидеть место для очага, закопченные потолки, ниши для сна и стойла для скота. В одном таком жилище я сфотографировала Диму. Точки на фото, это мельчайшая пыль, которая витает в воздухе. Там же был и стойкий запах нахождения здесь домашних животных. На втором фото соседнее помещение с нишами для умерших, взрослых и детей.



И всё же, Петра славилась оживленной торговлей. Значит, соседство умерших не очень раздражало живых. А огромный амфитеатр явно строился не для траурных процессий, хотя непосредственно в соседстве с гробницами.



Остатки водопровода, бань, жилых кварталов говорят о том, что все-таки это был город живых. Он был обитаем, по его улицам ходили живые люди, однако построенные из дерева и самана жилые дома до наших дней не сохранились. Большинство из них были разрушены неоднократными землетрясениями.



К нашему великому сожалению рамки туристической программы были настолько ссужены, что мы увидели в Петре только маленькую долю того, что там есть.

 Отправлено: 24.02.13 20:24. Заголовок: Светланка, скоро ты ..

Светланка, скоро ты станешь профессиональным чичероне. Умело вкрапляя в историческую информацию свои ощущения и наблюдения, создаешь для нас эффект присутствия. Уже давно обратила внимание на литературные достоинства твоих описаний, картин увиденного. Спасибо, мастерица!

 Отправлено: 25.02.13 12:39. Заголовок: В древности у Петры ..

В древности у Петры было поэтическое определение - «Город цвета красной розы», и это неспроста. Скальные сооружения, сохранившиеся до нашего времени, в основном из породы разных оттенков красного и розового цветов. Иногда встречаются вкрапления белого или желтого цвета, но необычность их расцветки приводит в восхищение. Такое впечатление, что художник взял старую потрепанную кисть и, не глядя на палитру, брал первые попавшиеся краски и раскрашивал эти камни. Как видно, оттенков насыщенного розового , оказалось больше.



Вот несколько фото этой красоты

 Отправлено: 27.02.13 12:09. Заголовок: Среднестатистическог..

Среднестатистического туриста, как правило, после вывода на большую городскую площадь, гиды бросают на произвол судьбы. Дав вам 1 час на возвращение в автобус, они растворяются в толпе. Оказавшись предоставленными сами себе, сложно сориентироваться в дальнейшем пути. Именно поэтому, тем, кто захочет посмотреть Петру, настоятельно рекомендую не брать однодневную экскурсию.
Давайте просто посмотрим на карту. Традиционно вас проведут от точки 1 до точки 6. Но каков объём ещё не охваченного!



Именно поэтому ходить тут лучше самостоятельно, без ограничения по времени. Для этого есть все условия в городке Вади-Муса, что примыкает к древней Петре. Тут вам и отели, и рестораны, и рынки, и банки. Для неторопливого осмотра нужно минимум дня три.
А мы с вами, к сожалению, бегло, осмотрим другие памятники Петры. На сегодняшний день, на территории города находится около 800 экскурсионных объектов. В основном это конечно вырубленные в скалах гробницы. Здесь они разного достоинства. Есть очень древние и примитивные, которые возводились не только на уровне земли, но и могли быть высоко на горе.



А есть ровесники мавзолею Эль-Хазне и от того они чем-то похожие на него.
Конечно, такие монументальные гробницы возводились для очень богатых людей. В 64 г. до н. э. на эту землю пришли римляне, которые создали здесь провинцию Сирия. А в 106 г. н. э. римляне присоединили Набатейское царство к своей провинции Аравия. Петра расцвела при римлянах новыми красками. Они внесли множество изменений в архитектуру города: расширили амфитеатр, замостили улицу Колоннад, возвели триумфальную арку над входом в Сик.



Римский император Адриан посетил город в 131 г. н. э. и переименовал его в свою честь, назвав Петрой Адрианской. Однако вскоре римляне взяли под контроль торговые маршруты и направили их в обход города. Это стало началом конца Набатейского царства. Потеряв контроль над торговлей, они утратили власть, богатство, и нация постепенно пришла в упадок. Когда на просторах Византийской империи распространилось христианство, Петра стала местопребыванием епископа, а один из памятников Мавзолей с урной, который возможно, является усыпальницей набатейского царя Малики II (40 — 70 гг. н.э.), в 447 г. при епископе Ясоне был превращен в храм Христа Спасителя. Об этом свидетельствует греческая надпись, высеченная слева на дальней внутренней стене главного зала.



Во время недавних раскопок было найдено три церкви, в одной из которых пол оказался украшенным цветной мозаикой.



Обелиски, храмы, жертвенные алтари, колоннады … от количества этих сооружений голова идет кругом. Венцом всего этого, является монастырь ад-Дейр, расположенный на вершине горы. Путь до него не легкий, 800 ступеней, вырубленных в скале.



Сегодня в Петре раскопано и изучено не более 5% древних памятников. Интересно, что ещё тут найдут лет так через 10?
Нужно возвращать обратно. В финале сегодняшнего рассказа - панорама царских гробниц и … продолжение следует.

 Отправлено: 04.03.13 08:50. Заголовок: Нагулявшись среди др..

Нагулявшись среди древних храмов и гробниц, возвращаемся обратно.



Ещё раз бросаем взгляд на городскую площадь.



Обратный путь через небольшую расщелину

снова приводит нас к Эль-Хазне.

Осталось ещё много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы…

 Отправлено: 13.03.13 09:24. Заголовок: И вот мы снова около..

И вот мы снова около красавца Мавзолея Эль-Хазне. Время близится к вечеру, и количество туристов значительно поубавилось, но все равно разноязыкое многоголосье наполняет площадь. Наверное, так было и во времена расцвета набатейского царства. Если не смотреть на людей, не пытаться перевести их речь на родной язык, а просто окинуть взглядом Эль-Хазне и скалы, то ощущаешь себя в центре древнего города, в центре древнего времени. Это завораживает.



Невольно в голове крутиться вопрос, а для чего все это величие?
Название Эль-Хазне прекрасному зданию дали арабы. Они полагали, что здесь хранились сокровища фараонов. Но в залах Эль-Хазне, которую арабы приняли за древнеегипетскую постройку, не было сокровищ. Тогда кто-то обратил внимание на урну, венчавшую центральный храм второго этажа. Наверняка в ней есть сокровища!



Бедуины обстреляли урну, ожидая, что она расколется и осыплет их золотом и драгоценностями. Но сокровищ в ней не оказалось, только на стенах Эль-Хазне остались следы от пуль. Пострадали и скульптуры.



Бедуины оставили попытки найти золото за стенами Эль-Хазне, но историки и археологи продолжали искать истинное назначение этого прекрасного сооружения.

 Отправлено: 14.03.13 21:25. Заголовок: vetla61 пишет: Скал..

vetla61 пишет:

цитата:

Скальные сооружения, сохранившиеся до нашего времени, в основном из породы разных оттенков красного и розового цветов.

Действительно, очень необычные скальные образования. Отдельные их фрагменты напоминают некоторые элемены древнего скального массива Улюру в самом сердце Австралии. А интересно, эти скалы не меняет ли достаточно радикально свой цвет на восходе и закате солнца?

 Отправлено: 15.03.13 08:50. Заголовок: Нам не довелось это ..

Нам не довелось это увидеть, так как были мы там днем. Однако говорят что рано утром эти скалы нежно-розовые, на закате - бордовые. В лучах заходящего солнца это не удивительно.

 Отправлено: 15.03.13 15:41. Заголовок: В 1953 году граница ..

В 1953 году граница между Иорданией и Израилем была закрыта для свободного передвижения. Вот тогда-то и произошла одна необычная история.
Боец израильской армии Меир Хар-Цион, «лучший солдат Израиля со времен Бар Кохбы» по определению Моше Даяна, с подругой Рахелью Савораи сходил в Петру к Красной скале. Так называли город, построенный набатеями, за цвет гор в лучах заходящего солнца. Этот опасный поход занял четыре ночи и три дня, но они добрались до цели. Успех этого предприятия положил начало традиции, просуществовавшей в израильской армии многие годы — побывать у Красной скалы и вернуться живым.
Начались походы в Петру — сначала бойцов «сто первого отряда», а затем — парашютистов. Эта мода стала в ЦАХАЛе повальной — считалось высшим геройством добраться до Петры, нелегально перейдя границу с Иорданией.
Иорданские власти, узнавшие о ритуале израильских парашютистов, стали устраивать засады — и уже через четыре месяца пятеро израильтян попали в ловушку. Их арестовали и расстреляли в полицейском участке . Но те, кому удавалось дойти до Петры и благополучно вернуться, приобретали уважение однополчан. Однако Меир Хар-Цион впоследствии не раз высказывал сожаление, что положил начало этой кровавой традиции.

А в 1955 году поэт Хаим Хефер и композитор Йонатан Зарай написали песню «А-села а-адом» — «Красная скала».

В 1956 году в Петру отправились Дмитрий Берман и Дрор Леви. Они добрались до Петры и даже засняли там целую фотопленку, но на обратном пути попали в засаду и приняли бой. Дрор был убит, а раненный Дмитрий сумел прорвался к своим. В марте 1957 года погибли еще четверо солдат. Из-за этих безрассудных жертв походы в Петру были запрещены специальным законом, а радиостанциям эту песню запретили транслировать и исполнять на концертах — чтобы не будоражила воображение. Однако походы не прекращались до конца 1980-х годов. Всего в вылазках к Красной скале погибло 12 израильтян.

 Отправлено: 16.03.13 22:20. Заголовок: Довольно странное д..

Довольно странное для израильтян безрассудство...

 Отправлено: 25.03.13 12:58. Заголовок: Возвращение назад бы..

Возвращение назад было немного грустным. Солнце стояло в зените, но его лучи только изредка достигали дно в каньоне Сик. Порой тени от скал рисовали замысловатые фигуры, в которых каждый мог разглядеть что-то свое. Представлось, как жутко было бы оказаться тут ночью.



Сейчас власти сделали всё, что бы ночная Петра была прекрасна и величественна. Сожалеем, что не удалось увидеть этого своими глазами, но есть счастливчики, позволившие себе такую роскошь.



В заключение этого репортажа скажу ещё несколько слов о том, что нам понравилось в Иордании.
В первую очередь, это конечно чистота городских улиц (явление достаточно редкое на близлежащих территориях). Понравилось ненавязчивое отношение местных торговцев к покупателям. Они с удовольствием покажут всё, что у них есть, поторгуются, но не будут безмерно приставучими. Их отношение к туристам доброжелательное и почтительное, порой благосклонное, но, ни в коей мере не высомерное. Трудолюбия им не занимать, хотя рутинная работа – это в основном женская доля. Мужчины предпочитают торговать.
Очень понравилась иорданская кухня, которая на голову выше израильской и египетской. Что же касается восточных сладостей, то смело могу сказать, что им равных нет. Смотришь, вроде все как везде…халва, лукум, шербет…, но вкус! Ничего подобного я не пробовала! Они действительно тают во рту. То же самое касается необычайных десертов. Мне было стыдно, но я дважды ходила за добавкой к шведскому столу в ресторане. Это конечно нечто!
А ещё они проложили дорогу через всю страну, где нет ни одного не освещенного метра, в тёмное время суток. Иордания вообще не скупится на электричество. Каждый вечер из окон нашего отеля мы видели сияющий тысячами огней иорданский берег.
Ну что же, прощай Петра, розовый город, спрятанный в скалах. Как знать, может мы ещё приедем в эту удивительную страну.

 Отправлено: 25.03.13 15:54. Заголовок: Добавлю географическ..

Добавлю географической конкретики, которую я так люблю



А то не очень понятно - на фоне чего мы снялись

 Отправлено: 25.03.13 18:57. Заголовок: Суровые такие...опыт..

Суровые такие...опытные путешественники...

 Отправлено: 25.03.13 21:38. Заголовок: suhanovamama пишет: ..

suhanovamama пишет:

цитата:

Суровые такие...опытные путешественники...

Усталые ... Кроме того, это так непросто кратко донести до того, кто фотографирует, самые простые требования, чтобы кадр получился нормальный, потом посмотреть, попросить - можно еще раз, только вот так. После этого не успеваешь войти в образ беззаботного путешественника