Уважаемые форумчане, хотим вас предупредить, что после долгой неявки под своим ником на форум многие клиенты автоматически забаниваются. Не все это знают. Предлагаем вам хотя бы раз в месяц заходить на форум не гостем, а под своим аккаунтом. . При использовании материалов данного форума просьба в качестве источника указывать его электронный адрес: http://halle55.borda.ru
Отправлено: 10.01.14 09:23. Заголовок: После полета на возд..
После полета на воздушном шаре уже не было смысла брать машину напрокат и куда-то ехать, а потому мы решили пройтись ножками до ближайшей достопримечательности.
Конечно Гёреме – это целый ворох красивых и исторических мест, но есть одно, наиболее посещаемое туристами. Это храмовый комплекс или музей под открытым небом. С VI в. до конца IX в. Гёреме был одним из крупнейших христианских центров, и в его окрестностях насчитывалось более 400 церквей. Но и в более поздние века тут возводились церкви и строились монастыри. Пишут, что Святой Павел находил Гёреме самым подходящим местом для воспитания праведников. Вот и мы решили посетить места, где все пронизано историей христианства.
День был уже в разгаре, и весеннее солнце стало припекать. Пожалуй, это было первое настоящее тепло после нашего приезда в Турцию. Покинув пределы города, мы шли вдоль небольшой мощеной автодороги, где словно «каменные грибы» стояли знаменитые перибаджалары Каппадокии (тур. Peri bacaları, в переводе «камины фей»). Это, по произношению, похлеще Пхумипхона будет! Здесь эти каменные "грибы" выглядят достаточно скромно, но зато рядом с цветущей глицинией и буйной зеленью очень радуют глаз.
Ландшафт в этих местах меняется очень быстро. «Грибы» вдоль дороги закончились, и впереди появилась долина. На самой границе с долиной предприимчивый турок обустроил небольшое кафе, во дворе которого, на засохшем дереве гроздьями развесил горшки и как мне кажется, повесил первую ленточку на счастье. Сейчас, видно не имея ленточек под рукой, некоторые туристы привязывают лоскуты полиэтиленовых пакетов. Если вглядеться вдаль, то вид с этой террасы – немного космический, чем не замедлил воспользоваться предприимчивый хозяин, организовав себе дополнительную рекламу из двух инопланетных человечков. Внизу, в загоне, не торопясь расхаживали лошади, а рядом бегали цесарки.
Ещё метров 200 вперед и мы снова во власти каменных "грибов», начиненных множеством брошенных жилищ и храмов. К ним мы вернемся чуть позже, а сейчас нас ждет музей под открытым небом со своими церквями. Там их несколько – это церковь Св. Василия, церковь Св. Варвары, а еще Яблочная церковь (Elmalı Kilise), Змеиная церковь (Yılanlı Kilise), Церковь с сандалиями (Çarıklı Kilise) и Темная церковь (Karanlık Kilise) XI в. Не правда ли забавные названия? Сюда можно зайти и полюбоваться чудесными росписями и фресками. В некоторых сейчас ведут реставрационные работы, а некоторые закрыты и ждут своей очереди. Однако отреставрированных церквей немного, а тех, до коих ещё "руки не дошли", значительно больше. Съемки в церквях запрещены.
Интересно то, что только две из них названы в честь святых. Первая - это, церковь Святого Василия, построенная в честь Святого Василия Великого, который в VI в. был епископом Каппадокии. А другая - это церковь Святой Варвары, возведенная в память великомученицы, которую собственный отец заключил в тюрьму, чтобы защитить от влияния христианства. Не сумев развенчать ее веры в Иисуса Христа, он лично пытал ее и потом казнил. Церковь эта необычна тем, что тут рядом мы видим два вида рисунков. Одни – привычные для нас, фрески с ликами святых.
Другие – красные рисунки, похожие на детские каракули. Они относятся к периоду борьбы с иконописью, когда было запрещено изображать святых в образе людей. Рисунки эти символичны. Изображенная на стене огромная саранча – символ дьявола. Однако ее изображение между двух крестов говорит о том, что зло не пройдет.
Такие узоры из красной охры встречаются здесь повсеместно. Их часто можно увидеть и сейчас над входами в голубятни. Если помните, то я уже писала, что множество голубятен – это переделанные древние жилища. Как знать, а может это были небольшие домашние церкви?
Остальные же церкви получили свои имена по внешним признакам или по их окружению, даже не знаю, как это правильно назвать. Например, Яблочная церковь названа либо по красному шару, который держит в левой руке архангел Михаил, на одной их фресок, либо потому, что перед входом когда-то росла яблоня. Это одна из самых маленьких церквей региона. В плане сооружение имеет форму креста. Своды поддерживаются 4 колоннами. Фрески сохранились достаточно хорошо, т.к. тут веками была голубятня, и местные пастухи не жгли костров. Её частично отреставрировали в 1991 году, но работы над фресками все еще продолжаются.
Змеиная церковь названа по одной из фресок. Святой Георгий со Святым Теодором борются с драконом больше похожим на змею. Здесь есть фрески, изображающие императора Константина и его мать.
В Тёмной церкви вплоть до 1950-х годов была голубятня. За 14 лет стены были очищены от голубиного помета. Так были открыты фрески, изображающие сцены из Евангелия, лучше всего сохранившиеся в Каппадокии – прекрасный образец византийского искусства XI века. Здесь мы увидели такие фрески, как арест Иисуса, Тайная вечеря, рождение Иисуса, молитвы апостолов. Церковь 2-этажная и планировалась как монастырь. Это единственная церковь на этой территории, где за вход берут плату.
Церковь с сандалиями находится в той же скале, что и Тёмная церковь. Она простой, крестообразной формы и получила свое название по двум отпечаткам "сандалий" на полу у входа. Фрески XI века изображают Рождество Христово, Крещение и другие важные эпизоды Евангелия.
Девичья башня или Девичий монастырь (Kızlar manastırı) находится рядом с входом в музей. Это шестиэтажный женский монастырь, вырезанный в скале, с системой туннелей, лестниц и коридоров.
Здесь проживало около 300 монахинь и по слухам, он был связан подземным ходом с мужским монастырем, который находится недалеко от входа в музей. Для посещения открыта только небольшая часть. Построили его вначале XI в. На 1 и 2 этаже находятся кухня и подсобки. На 3 – небольшая часовня, на 4 и 5 этажах находятся кельи . Здесь встречаются двери-жернова на манер дверей, которые встречаются в подземных городах.
Но самая большая из церквей в Гёреме находится в 25 метрах от входа в Музей под открытым небом. Церковь с пряжкой (Tokalı Kilise) - вот такое странное название. Восстановление церкви было завершено в 80-х годах прошлого столетия. Церковь украшена фресками, которые очень хорошо сохранились до нашего времени. Роспись сделана природной краской — ляпис-лазурью. Фрески очень яркие. На них изображены сцены из Евангелия, двенадцать апостолов, чудеса Христовы, эпизоды из жизни святого Василия (одного из отцов Каппадокийских) и других святых.
Снимать здесь было так же запрещено, мы люди дисциплинированные, а потому фото - чужие.
И закончу я этот длинный рассказ, о кусочке христианской земли в сердце мусульманского государства, нашим фильмом.
Отправлено: 27.01.14 20:13. Заголовок: Утро следующего дня ..
Утро следующего дня обещало солнечный и теплый день. Как всегда в Гёреме оно начинается с утренней молитвы и подъема в небо сотни воздушных шаров. И хотя происходит это часто одновременно, причины у этих событий разные.
Первая (утренняя) молитва Фаджр начинается, как только утром на горизонте становится заметна белая полоса рассвета. Молитва, совершённая не вовремя, не засчитывается. А с момента рассвета время Фаджр молитвы прекращается. Это правило незыблемо.
На взлет воздушных шаров влияет много погодных факторов, но наиболее критичный – это ветер. А на рассвете он, как правило, отсутствует, что и делает возможность для столь интересного путешествия.
Так как мечеть находилась от нас совсем близко, то для утреннего подъема нам не нужен был будильник, а отодвинув занавеску окна можно было наблюдать восход шаров над горизонтом. На это можно смотреть часами.
Особенно приятно созерцать это зрелище, сидя на веранде отеля за завтраком c чашечкой горячего кофе и божественной пахлавой. Однако не только шары стремились на высоту. Нашелся еще один смельчак, для которого высота - обыденное дело!
На сегодня у нас была запланирована колоссальная по объему программа. Мы брали авто и могли ехать куда глаза глядят, куда несут нас наши неугомонные ноги и неуемная фантазия. Лично моя фантазия разыгралась ещё 1,5 года назад, когда я впервые увидела фотографии Каппадокии в интернете. И вот сегодня наша поездка должна была начаться с долины Баглыдере (Bağlıdere), больше известной как долина любви (Love Valley). Это название, не имеет исторических корней, и здесь нет красивой легенды о трагической или безутешной любви. Свое имя долина получила по внешнему виду необычных скальных образований. Перибаджалары – каменные столбы с одной или несколькими вершинами–«шапками» именно здесь имеют эротическую форму. Чтобы посмотреть на торчащие из земли гигантские каменные глыбы фаллической формы в Каппадокию ежегодно приезжает около двух миллионов туристов из разных стран мира. Эти необычные образования имеют высоту от двадцати до тридцати метров.
Своей двусмысленной формой и огромными размерами туфовые «грибы» Каппадокии смущают многих, кто попадает в эти края.
Интересно, что согласно местному поверью, дети, зачатые в Долине любви, обязательно будут красивыми и здоровыми. Правда, сейчас таких мест, где можно было бы укрыться от многочисленных туристов, не много, но если постараться, то можно выбрать время, когда не ходят толпы и найти пустующую пещеру для «пикника».
Ах, ребята, если бы вы знали, как там чудесно весной. Ласковое солнце, медовый аромат зацветающих груш и яблонь, стрекот кузнечиков и неугомонное щебетание птиц. А воздух, как говорит мой Драгоценный, – «Чистый спирт!».
А по осени, можно полакомиться виноградом, который тут же растет, да и фрукты весьма приятны на вкус. Информация достоверная, от моей дочки, которая здесь была в октябре. Да, что я рассказываю, сами смотрите.
Отправлено: 01.02.14 14:18. Заголовок: От долины Любви до с..
От долины Любви до следующего пункта нашего путешествия было недалеко, мы даже и не заметили, как оказались на месте. Поселок-крепость куда мы приехали, называется Чавуши́н. Поселок турецкий, а название какое-то китайское. Найти его было несложно. Мало того, что к нему идут несколько дорог, так ещё и видно его издалека, благодаря необычной крепости, расположенной в скале. "Гора-сыр", так часто её здесь называют за внешний вид этого скального города, напоминающего огромный кусок сыра.
До 1953 года тут жили турки, хотя изначально эти жилища создавались христианами. Кроме жилья тут же находились и церкви. И хотя пишут, что в Каппадокии христиане и мусульмане уживались в основном мирно, однако в определенный момент времени, турки все же изгнали христиан из своих жилищ и заняли их. Точную дату узнать мне не удалось. Множество помещений, вырубленных в этой скале, сыграли свое роковое значение. Скорее всего, обвалу способствовало то, что скала не выдержала нагромождения постоянно прорубавшихся в ней новых ходов и комнат. Теперь они обнажились на радость туристам. В этих пещерах о недавнем пребывании людей свидетельствуют крючки для люстр на потолках, гвозди в стенах, также сохранились на некоторых пещерах номера домов. И хотя туристов здесь много, лазить по этим лабиринтам можно абсолютно бесплатно. Правда и за вашу жизнь никто ответственности не несет. Мероприятие это, нужно сказать, местами небезопасное и физически тяжелое. К тому же нет описаний, куда пойти-податься. Потому мы двигались наобум, куда нас несли ноги и чувство самосохранения. Для начала мы посетили лицевую сторону крепости, поднимаясь от яруса к яруса и заглядывая в брошенные жилища. Они были разные, большие и маленькие, светлые и такие, где камера отказывалась что-либо показывать. Рисковать и лазить с фонарем мы не стали, так как периодически на голову что-то осыпалось и создавалось ощущение, что" потолки" могут рухнуть в любой момент. Как правило, в жилищах было чисто, хотя изредка попадались банки от напитков.
В некоторых комнатах пол был устлан соломой. Может здесь кто-то ночует? Однако в некоторые помещения попасть не удалось, т.к. не нашли тропинку ведущую к ним. Поднявшись практически на самый верх и, обогнув справа этот кусок сыра, мы вышли к заброшенному поселку. Остатки разрушенной крепостной стены говорили о том, что этот поселок также был частью большой крепости, только строился он не так давно. Тут уже были дома более комфортабельные. Так сказать с евроремонтом. При желании в них и сегодня можно жить, хотя местное население предпочитает теперь более уютное жилье.
Отправлено: 01.02.14 19:57. Заголовок: С благоговейным ужас..
С благоговейным ужасом смотрела с высоты вашего полета- я ее боюсь, высоты!) Красота необычайная. Удивительный ландшафт- не похожий ни на один другой... Горы словно сделаны кондитером-великаном - отсажены из мешка с кремом на поверхность гигантского торта... А какой мастер ваш Пилот! так точно совершить посадку..... Так, еще осталось почитать вторую часть повествования...
Отправлено: 01.02.14 20:41. Заголовок: Спасибо за отзыв. То..
Спасибо за отзыв. Тогда продолжаю.
Нагулявшись за разрушенной крепостной стеной в брошенном поселке, сунув свой нос и видеокамеру в разные жилища, мы вышли наверх. Нам открылся дивный вид на долины Каппадокии.
Какое дивное разноцветье гор! Красные, розовые, желтые и белые - они стояли вплотную друг к другу. Сильнейший ветер гулял наверху. В это время из поселка доносился призыв муллы к молитве, но тут он был едва различим. Подойдя к краю обрыва, чтобы сделать удачный кадр, нужно было поймать момент хотя бы относительного безветрия. Надо же на фото быть красивой, да к тому же чтобы не сдуло.
Отдельные туристы-экстремалы садились на края обрыва и свешивали ноги, в погоне за удачным кадром. Я не рискнула. Поднявшись ещё немного вдоль обрыва, мы оказались на самом верху горы. К нашему удивлению там были следы кладбища. Вырубленные в камне прямоугольные ниши указывали на это. Куда переселили их хозяев - осталось неизвестным. На краю обрыва были ступени, но сейчас они вели в никуда, а ведь когда-то у них было предназначение и по ним ходили люди. Почему-то в этих краях часто думается о тех, кто жил здесь ранее. Может от того, что многое здесь не тронуто руками реставраторов, не приукрашено, не выметено, а живет и умирает в том состоянии, в каком было изначально. По крайней мере, мне так показалось. Удивительные места, где можно оказаться один на один с древнейшей историей. К примеру, как в заброшенной деревне, ведь там мы не встретили ни одной живой души. Только пчелы гудели громко-громко.
Какое небо- чистый лазурит... Словно на фреске.... Успела и этот ролик посмотреть... Кладбище на такой высоте? Как они туда покойников затаскивали? Создавали проблему, чтобы преодолевать.... Хотя.... возможно, они там- наверху- жили поколениями, и хоронили, где жили...
Отправлено: 06.02.14 11:16. Заголовок: От поселка Чавушин д..
От поселка Чавушин до города Аванос вела хорошая и короткая дорога. Вот туда мы и направились. Машинка, не напрягаясь, шуршала шинами, дорога обещала массу приятных ощущений, вот уже начались кварталы города, как вдруг...мы попали в пробку... Развилка, на которой это случилось, была нетрадиционной и как-то совсем незаметно мы почти оказались на встречной полосе движения. Громкий крик местного полицейского в мегафон был явно обращен к нам. Конечно, мы ни чего не поняли из его турецкой тирады, но успели встать на свою полосу, повиснуть на хвосте какой-то, как выяснилось позже, не совсем адекватной дамы, и тихо замереть в пробке, с надеждой, что полицейский сейчас поедет дальше и нами не заинтересуется. Однако не тут-то было. Полицейская машина правдами и неправдами пробралась на другую сторону дороги, и из нее вразвалочку вышел страж порядка. Я уже с ужасом стала считать, во что обойдется штраф за нашу такую езду. Однако пробка оказалась настолько тугой, что полицейскому пришлось заняться своими прямыми обязанностями и включиться в регулировку движения. Дело двигалось очень медленно. К тому же дама перед нами решила, что ей ехать уже ни куда не надо. Она просто остановилась, даже не включив, для приличия, аварийку. Машины справа как-то двигались, а мы тупо стояли, так как пропускать нас в свой ряд никто не захотел. С большим трудом выгребли вправо и поняли, что дальше мы все равно далеко не уедем. Плотный стояк. Стражу порядка стало явно не до нас. Под шумок этой свалки мы крадучись развернулись и поехали в обратном направлении. Недалеко, этак метров 50-70 до ближайшей импровизированной стоянки. Оставили машину и решились, пока тут такое творится, прогуляться на рынок, что был рядом.
В конце апреля в Турции начинается сезон клубники, однако в Гёреме ее почему-то не было. А здесь, на рынке, всё удовольствие - 2 лиры (1 лира=17,5 руб.) за кило, против 150 руб. московских - это даром! А вот с этого момента начинается турецкая сказка про щи из топора. Надеюсь все помнят какие они получились вкусные и почему .
И вот она, красавица клубника, сочная, красная, ягодка к ягодке горой лежит на прилавке, а местные продавцы рекламируют ее на все лады. Для начала скажу, что погодка к этому моменту разгулялась и началась таки жара. Брать полкило - не гуманно, и по отношению к себе, и по отношению к продавцу. Минимум - кило! Но и съесть это за один раз - не получится! Значит нужно брать остаток с собой. Если возить в пакете - она к вечеру вся размякнет на жаре. Решили купить контейнер. Это нам обошлось в 2 лиры. Далее - грязную есть нельзя - нужна вода. Прикупили еще 1 литр воды в ближайшем ларьке - это ещё 1 лира. И вот сочные ягоды уже ждут своей участи. Ну, а теперь можно двигаться к машине. Побродив ещё по местному рынку в поисках керамики (этим особенно славится Аванос) и не найдя ее, мы пошли на стоянку.
Там же, помыв ягоды в пластиковом контейнере, с блаженством их и вкусили. Клубника была замечательная, очень сладкая, немного упругая и сочная.
Наелись до отвала и даже осталось. Уже собрались в дорогу, как вдруг как из-под земли возник какой-то местный товарищ и объявил, что стояночка -то платная. Гоните ещё 2 лиры. И вот тут-то мне и вспомнилась сказка про щи из топора. Простая арифметика показала, что стоимость клубнички с 2 лир выросла до 7. К тому же мой взгляд случайно падает на мою любимую желтую кофточку и...о ужас! Она в нескольких местах окропилась ярко красным клубничным соком. Нет бы ягоды целиком в рот запихивать, как же, мне, видите ли, нужно было ее кусать! Вид непотребный, испорчена любима кофта, да и впереди ещё пол дня путешествий. Вот такая она - турецкая клубничка! Но кофту удалось спасти при помощи чудо-салфеток, что носит с собой мой запасливый муж. Повезло ещё, что утро было прохладное, и наше путешествие я начинала в джинсовой рубашке. Вот в нее я и облачилась, устроив маленький стриптиз в машине на стоянке.
Пробка к тому моменту прекратила своё существование, и мы двинулись дальше, на поиск знаменитой керамики из Аваноса.
Отправлено: 06.02.14 17:42. Заголовок: Клубника - это здоро..
Клубника - это здорово! Но у меня вызывает восхищение и эти горы из красного перца. Осенью , когда нам завозят много болгарского перца и он уже дешевый , я не могу пройти мимо , а здесь один к одному , красотища!
Отправлено: 06.02.14 19:29. Заголовок: Надюш, ладно бы эти ..
Надюш, ладно бы эти горы просто вызывали восхищение. Надо же мне было увеличить! Условный рефлекс пошел, слюноотделение началось... В отличие от собаки Павлова, пытаюсь бороться с нестерпимым желанием чего-нибудь съесть... Но, чувствую, проигрываю...
Отправлено: 09.02.14 21:45. Заголовок: Для того чтобы попас..
Для того чтобы попасть в центр города, нужно пересечь по мосту реку Кызыл-Ирмак (Красная река).
Река это непростая, а точнее самая длинная в Турции, целых 1151 км. Своим названием она обязана цветом воды, который появляется на некоторых отрезках ее течения, в дождливую и неспокойную погоду. Это связано с тем, что её русло богато железной рудой и красной глиной, из которой производится вся керамика Аваноса. Город имеет древнейшую историю. Точная дата его основания покрыта мраком, но известно, что он был заложен во времена правления хеттов и служил тогда пограничным форпостом и крупным торговым центром, славившимся своими гончарами.
И сегодня этим ремеслом занята добрая половина населения города. Здешние мастера изготавливают красивую глиняную посуду, которую украшают геометрическими рисунками и растительным орнаментом. Этот орнамент можно встретить и в ковровых изделиях, традиционно изготавливаемых в Аваносе. Производством ковров занимаются не только мастерские, но и некоторые местные жительницы, которые ткут их у себя дома, используя при этом шерстяные и шелковые нити. И ковры, и глиняную посуду тут можно встретить повсюду. Коврами нередко украшают балконы и лоджии, фасады домов, а глиняную посуду даже используют в оформлении улиц и набережных города.
На главной площади Аваноса стоит памятник, изображающий гончара, рядом с которым работают женщины за ткацким станком.
Прокатившись немного по набережной, мы интуитивно свернули и попали на улочку с гончарными мастерскими. Не успели выйти из машины, как тут же из мастерской вышел мастер и пригласил нас зайти к нему. Здесь есть такая традиция. Люди, заглянувшие в мастерскую, могут не только купить готовые изделия, но и посмотреть, как они делаются, а при желании попытаться самому что-то изваять и оставить свою визитку, конечно если таковая имеется. В интернете уверяют, что местные мастера применяют технологии пятнадцати вековой давности, однако это лукавство. Наряду с механическим ножным гончарным кругом используют и круг с электрическим приводом. Далеко не всю посуду делают на кругу, а порой используют литьевые формы, что значительно облегчает труд. Да и ручную роспись в большинстве своем заменили на деколь (цветные переводные картинки для керамики). От того эти изделия и не дорогие в продаже.
И хотя я не говорю по-турецки, а мастер не говорил по-русски, нам таки далось немного поговорить о делах «горшечных» и даже понять друг друга. Наряду с массовым производством дешевых сувениров, для среднестатистических туристов, здесь можно приобрести и дорогие изделия ручной работы, которые могут быть выполнены в единичной экземпляре.
Мне, как человеку посвятившему процессу изготовления фарфоровой посуды целых 13 лет своей жизни, было многое знакомо, но и что-то было в новинку. Впервые в жизни я села за гончарный круг и это было здорово!
Отправлено: 10.02.14 09:05. Заголовок: Нет, Галина, не забр..
Нет, Галина, не забрали. Она сырая и везти ее с собой нельзя. Ей ещё часов 12 нужно посохнуть, потом нужно пройти так называемый Утильный обжиг (предварительный). Тогда посуда становиться более прочной и не размокает под красками, ведь большинство из них замешиваются на воде. Вообще процесс росписи посуды (если писать мазками) напоминает технологию рисования гуашью по туалетной бумаге. Попробуйте – это прикольно. Самое главное тут научиться так, разбавить краску и столько ее взять на кисть, чтобы бумага не размокла и краска не расплылась. Когда к нам на предприятие приходили ученики, то именно на туалетной бумаге они и начинали свой путь. Сможет – значит, будет толк.
Galina пишет:
цитата:
Раскрашивать не пробовала, Света?
Не только пробовала, но и занималась этим несколько лет. Но конкретно в этой мастерской – не стала. За круг они приглашают, а в художественную мастерскую – не звали.
Отправлено: 13.02.14 23:13. Заголовок: Покинув город ткачих..
Покинув город ткачих и гончаров, мы направились в ещё одно замечательное место. Мимо него проехать было невозможно, так как видно этот исторический объект издалека.
Вид с горы над Гёреме. Внизу наш отельчик, вдали - замок Учхисар.
Вид на замок с воздушного шара.
Поселок Учхисар представляет собой одну из самых густонаселённых деревень данного района. В самом центре поселка находится крепость-замок, а вся округа облеплена домами местного населения. Это поселение расположено в центре треугольника, образуемого тремя городами: Невшехиром, Гёреме и Юргюпом. Вот почему город назвали Учхисар (три крепости), «хисар» в переводе на русский значит крепость. Она представляют собой естественную цитадель. Когда-то местное население, воспользовавшись тем, что туф является весьма податливым материалом, приобретающим со временем достаточную для безопасного жития прочность, использовало естественную скалу, как место своего проживания. Крепость вся испещрена комнатами, туннелями и лабиринтами. В некоторые из них можно заглянуть и сегодня.
"Цитадель" возвышается над деревней на несколько десятков метров. Она предстает в виде большой цилиндрической башни. Внутри есть туннель, имеющий длину около ста метров, который проложен в горе еще в давние времена. Он протянулся и под домами, и раньше служил для связи крепости с внешним миром, а в случае осады применялся для снабжения города водой. Сейчас он закрыт. И хотя крепость является туристическим объектом, буквально вплотную к ней примкнули дома, вырубленные в скалах. Хозяева не столько живут в них, сколько делают там свой маленький бизнес. Кто-то использует естественный антураж для продажи сувениров сделанных своими руками, а кто-то устраивает маленькие этнографические "музеи", по принципу дай денежку, сколько не жалко.
У самого входа в крепость расположился небольшой рынок, забитый керамикой, поделками из камня, самодельными куклами, дешевыми украшениями, и, конечно же, горы прозрачной солнечной кураги, изюма, инжира и орехов. Вход платный - 5 лир. Подъем на вершину практически полностью проходит по лестницам, закрепленным с наружной стороны крепости. Количество ступеней я не считала, но их было так много, что пришлось на полпути остановиться на отдых. Наконец-то мы добрались до верхней площадки. С вершины скалы открывается шикарный вид на всю долину. С этого места можно охватить взором практически всю Каппадокию.
Почти на самом верху развивался турецкий флаг.
А если подняться ещё на пару метров, то можно оказать на самой верхней точке в Каппадокии (исключая конечно вершины вулканов)!
Вот так это выглядит в нашем фильме
Конечно, находились и налазились по горам, долам, домам и улочкам мы за этот день немало. Ужасно гудели ноги и, очень хотелось есть. Наученные горьким опытом советской (и не только), действительности, мы всегда свято соблюдали правило - не вкушать еду вблизи мест большого скопления народа. Это, как правило - невкусно, дорого, а порой и не безопасно. Здесь же уже не было сил дальше двигаться. У самого подножья Учхисара расположилось небольшое кафе. День близился к своему завершению, организованные туристы закончились и тут, нами была замечена, всего одна небольшая компания. Было до неприличия удобно в этих плетеных креслах. Я попросила меню. Официантка с удивлением на меня посмотрела и ещё раз переспросила, что я хочу. В меня закрались сомнения, а есть ли в турецком языке такое понятие? Услышав, ещё раз, слово "меню" девушка удалилась. А дальше мы наблюдали "картину маслом". Подойдя к другому официанту, она что-то ему сказала, было неслышно. Он рысью рванул в бар и стал что-то лихорадочно искать. Заглядывал под барную стойку, открывал какие-то шкафчики и, в конце концов, извлек папку с Меню. Тщательно стерев с нее салфеткой пыль, нам был представлен, сей документ. Тут меня окончательно одолели сомнения, в правильности нашего выбора места, но уютные мягкие кресла победили. Конечно, меню было полностью на турецком языке. На английском, русском и жестами мы что-то расспросили и заказали себе ужин. Единственное, что было понято сходу двумя сторонами - это слово Айран. Мы так и не поняли, почему заказ по Меню - вызвал столько суеты и манипуляций. Может тут, в основном, пьют кофе и пиво?
Солнце уже близилось к закату, и мы с наслаждением ловили его последние лучи, ведь ночи здесь еще были холодными. Принесенный ужин оказался выше всяких похвал. То ли мы ужасно устали, то ли повар тут был замечательный, но за всё наше путешествие ни чего более вкусного мы не ели.
Отправлено: 18.02.14 15:55. Заголовок: 14 февраля отправили..
14 февраля отправились на Стамбульский Арбат ( ул. Истикляль). Не протолкнуться... Улица и витрины магазинов очень красиво оформлены Здания с красивой подсветкой, везде цветы, все улыбаются, погода неожиданно испортилась, резко похолодало и пошел мелкий дождь, но... никто не торопился, по-прежнему медленно прогуливались, парочки фотографировались около огромных сердец, кошки намывали лапки ( их тут море!!!)
Удивительное дело, я в своих репортажах из Стамбула уже давно в Каппадокию перебралась, а не отпускает от себя этот город. Постоянно, что-то читаю, смотрю о нем. "Тянет туда", как сказала Галина. Мысленно планирую, чтобы ещё хотелось посмотреть. Даст Бог - получится.
Отправлено: 24.02.14 11:24. Заголовок: Какой звучный язык....
Какой звучный язык.... "Перибаджалары" Звучит, как песня))
Посмотрела. что же означает это красивое слово.. Турецкое слово "перибаджалары" в переводе обозначаюет (примерно, конечно) "дымоходы фей”".. Тоже романтично.
Отправлено: 11.04.14 14:18. Заголовок: vetla61 пишет: с пр..
vetla61 пишет:
цитата:
с приходом настоящей, не календарной, весны!
спасибо! у кого как, у нас вот завтра возможен снег, хотя и тепло уже было до 24 градусов. Спасибо за познавательный иллюстрированный дневник такой насыщенной поездки в Турцию
Отправлено: 26.06.14 11:26. Заголовок: Очень жаль,что Светл..
Очень жаль,что Светлана не бывает на форуме... Хотелось бы о многом спросить.. В этом году должна сбыться мечта...Турция...Белек.. И хотим заодно съездить в Израиль Имеет ли смысл такая поездка на день или два? На что там ориентироваться при подборе тура? В общем,есть вопросы... Возможно...перечитаю всю тему и найду многие ответы... Светлане спасибо! Начала читать и поняла ... Что мне должно понравиться))
Отправлено: 24.10.14 20:17. Заголовок: Небольшой городоу Бо..
Небольшой городок Бодрум удивил своей совершенно не турецкой красотой. Мы будто попали в Грецию. Дома там все белые, как жемчуг рассыпаны по горным холмам, утопают в зелени и в каких сказочно красивых цветах. Время бархатного сезона там немного другое, чем в Анталии. Если в Анталии в сентябре еще душно и жарко, то тут прохладно, свежий ветерок и даже иногда тучи. У нас было две прогулки по Бодруму: сначала поднимались к замку святого ПЕтра, позже прогулялись по вечернему Бодруму, который славится своими ночными дискотеками :)
И еще была у нас очень интересная экскурсия в древний город Эфес!! Об этом позже
Отправлено: 30.10.14 17:40. Заголовок: Ну а теперь нескольк..
Ну а теперь несколько слов о путешествии, которое запомнилось, думаю, на всю жизнь. мы прикоснулись к самой древности и побывали на месте одного из чудес света, на месте, где был когда-то построен храм богини Артемиды . Мы увидели античный город Эфес, прогулялись по его главной улице, побывали в сохранившейся библиотеке, знаменитых банях, даже посетили главный театр этого города. Было впечатление, что время вдруг перенесло нас в те времена, каждый уголок этого города был узнаваем, потому что... мы в нем побывали уже , читая в школе, или позже, играя в игры с Геркулесом в главной роли :) Немного исторической справки.
Существует очень красивая легенда о том, при каких обстоятельствах был основан этот город . Давным-давно, больше трех тысяч лет назад, сын последнего афинского правителя Кодра Андрокл решил основать собственное царство и получил пророчество от Дельфийского оракула о возможности основать новый город там, где в одно время соединятся огонь, рыба и дикий кабан. Он отправился в плавание, и, когда достиг Анатолии, высадился на самом живописном берегу. Неподалеку находился маленький рыбацкий поселок, а недалеко от берега селяне жарили рыбу. Уставших путешественников пригласили разделить трапезу. Когда порыв ветра унес искры от костра в стороны соседних кустов, оттуда с визгом выскочил дикий кабан. Тогда Андрокл понял, что нашел нужное место. Однако не все было так просто, и новоиспеченная колония процветала недолго. В тех местах большой урон городам и племенам наносило кочующее племя воинственных амазонок. Рассказы о бесстрашных женщинах-воительницах уже давно волновали жителей Эллады. Но храбрый Андрокл не уступил - он смог соблазнить предводительницу амазонок, красавицу Эфесию. Вместе они основали великий город, который молодой царь назвал именем возлюбленной. Многие колонисты также взяли в жены уже бывших воительниц, а те, кто не захотел расстаться с седлом и оружием, стали царскими телохранителями или жрицами Артемиды. Варианты и отрывки из этой легенды широко использовались художниками, скульпторами и поэтами на протяжении всего античного периода. А судить, что в ней правда, а то – выдумка, не представляется возможным. Споры о времени и месте основания Эфеса идут до сих пор. Неоспоримым остается тот факт, что Эфес из небольшой колонии вырос в крупнейший город-порт, долгое время процветающий за счет мореходства и торговли.
Храм Артемиды Эфесской
Визитной карточкой Эфеса считается почти полностью утерянный храм богини Артемиды – одно их семи чудес света. Культ Артемиды, согласно легенде, широко исповедовал мифический основатель города – царь Андрокл. Он и построил первый храм на месте будущего чуда света. Однако вследствие постоянных разрушительных войн святилище разрушали и восстанавливали несколько раз. Как оказалось, такова постоянная судьба этого легендарного сооружения. Последняя, и самая главная, реконструкция была спонсирована лидийским богачом – царем Крезом (в VI веке до н. э. ). Над возведением храма трудились лучшие зодчие того времени, само строительство продолжалось сто лет и завершилось триумфальным празднеством в честь открытия храма. Его отделка поражала воображение, а особым украшением стала знаменитая колоннада из 127 колонн, каждая из которых была подарком от эллинского царя. Большая статуя Артемиды была сделана из золота и слоновой кости. Однако, храм в первоначальном виде не простоял и двухсот лет – в 356 году до н. э. его сжег безумец Герострат. По приказу Александра Македонского храм был заново восстановлен к началу III века до н.э. и стал еще краше, но и в этот раз простоял недолго. К сожалению, после всех катаклизмов и грабежей от колоссального сооружения осталась только одна единственная колонна и часть фундамента. Макет утраченного чуда света можно увидеть в турецком национальном музее Миниатюрк.
Основные достопримечательности Эфеса
Самой популярной и знаковой достопримечательностью Эфеса, его символом и ключевым изображением, без сомнения, является Библиотека Цельсия. Она была построена в начале древнеримского периода во время правления императора Адриана. Надо сказать, этот император как никто другой оставил большой след в культурно-архитектурной истории Малой Азии. Начал строительство библиотеки Тиберий Юлий Аквилла для своего отца Тиберия Юлия Цельсия в 114 году. К сожалению, он так и не успел завершить строительство при жизни, однако завещал крупную сумму денег на его продолжение, покупку книг и дальнейшее содержание библиотеки. Наследники выполнили волю Аквиллы и библиотека открылась в 135 году. Одно время там хранилось более 12 000 свитков, что сделало ее второй в мире по величине после Александрийской. Сам Цельсий был очень известным и образованным человеком в Эфесе, он много сделал для развития и процветания города. Поэтому, несмотря на государственный запрет хоронить мертвых в черте города, его похоронили в мраморном саркофаге на первом этаже библиотеки. Спустя 150 лет здание библиотеки было почти полностью уничтожено пожаром. Однако мраморный фасад неплохо сохранился и после проведения раскопок был отреставрирован.
Еще одной знаковой достопримечательностью Эфеса, дошедшей до наших дней, считается огромный античный театр на 25 000 мест. Днем здесь проводились гладиаторские бои, а по вечерам устраивались спектакли и музыкальные представления. По большому счету, прекрасно сохранились многие общественные места и административные сооружения античного города. Кроме вышеупомянутой библиотеки и театра, можно увидеть площадь для собраний – агору, малый амфитеатр – одеон, античную ратушу – пританий, храм императора Адриана, храм богини Гестии и базилику Св. Иоанна. Также мало изменений претерпела главная улица города и некоторые жилые дома.
В период своего расцвета Эфес был одним из 12 крупнейших городов на территории Малой Азии ионического периода, его население достигало 200 тысяч человек, что в те времена приравнивало город к мегаполису. Однако после сильного землетрясения море отошло, гавань обмелела и превратилась в болота, а сам город пришлось перенести на гору. После этого Эфес уже не смог вернуть себе былое величие и постепенно превратился в заброшенную деревню. Немало разрушений принесли ему и постоянные войны между эллинскими народами и ряд имперских завоеваний.
После прогулки по Эфесу, мы поехали вверх, высоко в гору к домику Девы Марии. На горе Панаир находится еще одно уникальное место, которое туристы стремятся обязательно посетить. История гласит, что после распятия Иисуса Христа, когда в Иерусалиме начались гонения, Богородица вместе с Иоанном Крестителем переехали в Эфес. Дева Мария поселилась в доме неподалеку от города, а Иоанн стал проповедовать, как и было ему завещано. Здесь она и прожила вплоть до своего Успения, перед которым вернулась обратно в Иерусалим. Издревле на склонах горы Панаир жители почитали святой источник, чистейшая вода которого могла исцелять болезни. В конце XIX века во время раскопок у родника были обнаружены остатки жилого дома и очагов, впоследствии датированные I веком н. э. Теперь на этом месте стоит католическая часовня и круглый год сюда стекаются паломники со всего мира: из Испании, Италии, Мексики, Бразилии, Франции и других стран. На территории часовни можно купить религиозную атрибутику с изображением Девы Марии, набрать святой воды из источника и загадать заветное желание, завязав ленточку на стене желаний. Несмотря на то, что Ватикан не признал официально это место домом Богородицы, некоторые папы все же посетили его.
Место купели
Каждый желает дотронуться до руки Девы Марии и попросить её о своем... Я прикоснулась, на мгновение показалось, что она мне ответила теплым пожатием...
А это сам домик, скромный, маленький, внутри иконы, свечи можно взять, помолиться
Около домика место, где ставят свечи, в песок, понравилось
Три источника, из которых обязательно в порядке очередности нужно испить воды
И уже потом написать записочку и привязать её к стене желаний
Тут же рядом магазинчики с иконами, сувенирами... Людей очень много было в тот момент, не стала фотографировать. Очень рада была поделиться с вами фотографиями, своими ощущениями, мыслями и эмоциями, честно, в этих местах пахнет историей и ощущаешь её вокруг себя.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 404
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Только вот вернулись. Ездили по акции День влюбленных в Стамбуле. 
Ну тянет меня туда. Были недолго, всего 4 дня. 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума